想探秘这群人有多“壕”，看戴的珠宝就知道

前程无忧

提到高级珠宝，总能联想到欧洲王室那些底蕴深厚的收藏。


例如前段时间摩纳哥夏琳王妃佩戴的这枚项链，它就很有来头。

项链上的吊坠，是从这顶名叫Océan的冠冕上拆卸分离而来的。

这是当年王室大婚时，摩纳哥亲王专门找梵克雅宝为她定制的结婚礼物。


不仅在大型场合可以单独佩戴，日常还可以拆卸成不同的吊坠和胸针，用途很多。

而夏琳王妃本人也一直是梵克雅宝的“忠实粉丝”。


前不久出席红十字舞会时，她就佩戴了梵克雅宝钻石蝴蝶项链。


这条项链的蝴蝶造型是不是有些眼熟？

没错，孟晚舟在年初的华为发布会上就戴了同样蝴蝶造型的白母贝胸针，当时询问度就很高，也是梵克雅宝家的。

但梵克雅宝可不止受欧洲王室和国内名流喜爱，印度王室对它的青睐可以说是“有过之而无不及”。


聊到这个话题，就必须提到两个名字 ——


其中一位是印度巴罗达大公夫人Sita Devi。

她总共收藏了近300件顶级珠宝，因热衷珠宝被誉为“印度温莎公爵夫人”，也是梵克雅宝的VVIP客户之一。

早在70年前，她就经常“空降”巴黎芳登广场的梵克雅宝精品店。


据说每次仆人都拎着几大箱子贵重宝石，委托梵克雅宝定制成高级珠宝作品。

出手如此阔绰，是因为她的丈夫——巴罗达大公是当时的印度第二大富豪，对她更是宠爱有加。


1943年，他们俩在赛马会上一见钟情，可惜二人皆已婚。

尽管法律规定巴罗达臣民不允许离婚，但大公为了娶她进门居然不管不顾，公开与整个王室作对。


后来，经过很长时间的斡旋，印度王室只能做出让步，大公也终于“抱得美人归”。

成为巴罗达大公夫人后，Sita对珠宝的迷恋便更加一发不可收拾。


当时印度女性拍照必须用“纱丽”将头部裹得严严实实，可她才不管这些，耳畔和脖颈的珠宝时刻“闪瞎眼”。

最惊掉印度王室下巴的一次，是她把丈夫的王冠拆掉，委托梵克雅宝做成了项链。


这件名为“hindou”的项链镶嵌了近220克拉的凸圆形祖母绿，包括13颗梨形祖母绿、39颗珍珠和1颗棱纹圆珠，而钻石更是高达795颗......

在印度文化里，祖母绿是“好运之石”，搭配上莲花形状，不仅奢华璀璨，更彰显了印度王室的艺术审美。


后来它被拍卖，更跻身成为国际珠宝拍卖史上“9大传奇珠宝”之首。

图片来自thejewelleryeditor.com


这也体现着Sita大公夫人对高级珠宝的痴迷，更重要的是——丈夫对她独一无二的宠爱。





右图来自thediamondtalk.in


而印度王室可不止出了这一位“珠宝富翁”，另一位是萨丽麦阿迦汗王妃，收藏珠宝也高达250多件。

她1940年出生，从小受英式教育长大，早早就亮相欧洲上流社会，还曾是时装模特。




28岁时，她在宴会上邂逅了印度阿迦汗四世亲王，两人迅速坠入爱河，次年嫁入王室。



在诞下第一胎王子时，丈夫就亲自向梵克雅宝定制了一件印度风格祖母绿项链，作为礼物传达爱意。
这件项链足足镶嵌超过745颗总重达52克拉的钻石，上面44颗祖母绿不仅总重超过470克拉，更是来自于18世纪的宝石。


图片来自vancleefarpels.com
除了用料“扎实”，这件项链的设计也十分考究。
打开搭扣可以转换成一条短项链、两枚手镯和一枚胸针。祖母绿代表着希望与生机，赠予的时机也恰到好处。


图片来自vancleefarpels.com
另一件红宝石项链同样出自梵克雅宝之手，80颗红宝石与钻石交相辉映，还可以拆下作胸针使用。


图片来自pinterest.ph
令人惊讶的是，萨丽麦阿迦汗王妃后来将自己的珠宝全数拍卖，上两件珠宝总成交价近1000万人民币，之后她用款项建立了慈善基金会，并对媒体说：
“我只有一对耳朵和一个脖子，这笔交易使我过上了更加平衡的生活。”



于巴罗达大公夫人而言，高级珠宝承载的是爱的表达，也是女性懂得取悦自己的存在。萨丽麦阿迦汗王妃则将它们作为善良慷慨的助人财富，留下了真善美的姿态……
在作势君看来，高级珠宝不仅是一种装饰和投资品，它还可以代表你的观点、情感，甚至是一种信仰。当它与你融为一体时，便“内化”出更大的价值。
就像莎士比亚说的：“珠宝沉默不语，却比任何语言都打动人心。”无论时光如何变迁，它们都在轻诉着自己的专属情感与故事，这便是高级珠宝的意义所在。
而就在上周，作势君在一场珠宝展览上“亲密接触”了不少高级珠宝，有的还是私人收藏鲜少“露面”的奇珍异宝。这场展览，就是正在上海当代艺术博物馆举行的 ——
《Van Cleef & Arpels梵克雅宝：时间、自然、爱》典藏臻品回顾展。



身处其中，你能观赏到300多件世家自1906年以来创作的高级珠宝作品，不仅有奇珍异宝、鸟兽鱼虫、枝繁叶茂……更有一件“传奇之作”坐镇其中。



展览主题由三个关键词有机串联 —— “时间、自然、爱”。
展览策展人Alba Cappellieri希望以此凸显珠宝艺术与时间的联系，更强调珠宝创作在永恒的传统与瞬变的时尚之间找寻平衡。



“时间、自然与爱是生命中最重要，最具有代表性的三个概念。”
是不是听起来有点玄乎？但梵克雅宝的这次展览，绝不仅是停留在玩概念，你有机会一定得去现场打卡观赏这片“璀璨盛景”。





在看展之前，可以先听听作势君的“备课”解读，以便更好地观展。
那么，世家是如何诠释这三大主题的呢？
当你踏入展览，会发现“时间”主题展区共分为10个展厅，率先“登场”的便是“巴黎”。



20世纪初的巴黎是艺术之都，装饰艺术、立体主义等艺术流派于此盛行。
例如这件项链，造型酷似红色帷幕，象征着当时繁盛的巴黎剧院文化。


Entrée en scène项链，2006年
像刻有芳登广场的烟盒以及芳登台柱形状的打火机，这些物件描摹着法国彼时的生活艺术标志物。
以梵克雅宝起源地巴黎作为展览的“起点”，历经百年后展现在世人眼前，恰好定格了时间的缩影。


左：Place Vendôme烟盒，1946年右：Vendôme column打火机，1950年
在探索艺术的时间年轮之中，梵克雅宝的审美范畴涉足了各国文明。
因此，就有了第二展厅“远方”。
在这里，项链也可以是“花艺作品”，其中彰显的“花道”是溯源于中国的日式传统技艺。


项链，可调节长短佩戴，1924年
撷取波斯文化创作的虎形胸针，细看还镶着一枚绿色“心脏”。


Persian tiger胸针，1972年


而饰有祭祀场景和象形文字图案的高级珠宝，显然是埃及风情的写照。




Broche egyptienne珠宝套件，1924年


除了华美溢彩的珠宝，现场还能找到它们的“雏形” —— 珍贵的创作手稿，很难想象要把它们从平面变成实物，需要怎样高超的精工巧艺。



随后的五个展厅，则以作家Italo Calvino在《新千年文学备忘录》中提出的“文学五大价值”命名。

分别是 —— “轻”（Lightness）、 “快”（Quickness） 、“显”（Visibility） 、“准” （Exactitude）、“繁”（Multiplicity）。

原因是策展人Alba Cappellieri意识到，这五大价值言简意赅地契合了高级珠宝的“形”与美。



譬如Italo Calvino将“快”视为时间专属价值，并分为机械时间与诗意时间，前者以分秒计算，后者以情感衡量。
在这个展厅中，都是世家融合了两种时间概念的时计作品。


左：Shutter Ludo bricks隐秘式腕表，1949年右：Cadenas腕表，约1940年最具代表性的就是Cadenas腕表，表盘微微倾斜，据说是令女性可以在不经意间查看时间，并保持优雅的仪态。
搭配标准切割的红宝石，又兼具了美学与实用功能。


Cadenas腕表，1939年
至于“准”，顾名思义就是“精准”的意思。
就拿获得专利的“隐密式镶嵌法”来说，这种工艺能做到“只见宝石不见底座”，令宝石独放异彩。


左：Two feathers胸针，1956年右：Cadix胸针，2010年
因极其考验工匠的技艺与耐心，一件隐密式镶嵌的作品往往需要800到1000个小时才能完成。

像祖母绿隐密式镶嵌作品，难度就更高。因为材质比红蓝宝石更加脆弱，对切割工艺要求也更高。


Plane tree leaf胸针，1951年
展览对“繁”的解读也很有意思，叫做“可转换的特性，由珠宝向珍品的扩展。”
简单来说，就是许多梵克雅宝的高级珠宝形态都可以转换。
好比眼前的这件项链可转换为一条项链、一条手链或者一条腰带，以及可拆卸式胸针。
它还有一个特别的名字，叫做“万能珠宝”。


Passe-Partout万能珠宝，1939年
令作势君更眼前一亮的是这件30年代的百宝匣，上面的锁扣竟能卸下作为胸针。


Wild rose Minaudière百宝匣，1938年
就像作家Italo Calvino说的那样：“在文学中，时间是一种财富形式。”
作势君认为时间之于珠宝亦是如此，它记录了时代变迁，也“抛光”了不可磨灭的印记，这种财富远超于宝石原本的价值。


Explosion stellaire可转换式项链，2021年
而“轻”与“显”展厅中所展现珠宝的“轻盈”特质，与想象力的“显现”，留给各位到现场探索。


左：Belle de jour项链，2006年右：Balcone胸针，2019年
继续踱步，将来到“时间”展区的最后三个展厅。
“舞蹈”展厅主要以梵克雅宝常用的芭蕾舞伶造型作品向舞蹈艺术致敬，而“建筑”展厅，则是巧妙将建筑元素与珠宝艺术交织融合。

左：Sequin dancer胸针，1955年右：Op Art吊坠胸针，1974年你一定不能错过的，就是“高级定制时装”展厅，因为展览主海报上的Zip项链就“藏”在这里。
作为梵克雅宝最具标志性的高级珠宝作品之一，Zip项链只需滑动黄金和钻石流苏，就能巧妙转化为手链。




Zip项链，1951年
紧接着，映入眼帘的便是第二大展区 —— “爱”。
梵克雅宝的创立就是源自一段爱情故事。1895年，巴黎宝石商之女Estelle Arpels与宝石匠之子Alfred Van Cleef喜结连理。
从此，以两个家族姓氏（Van Cleef & Arpels）缔造的手工传奇延续至今。



想必你听过好莱坞巨星伊丽莎白·泰勒与理查德·伯顿炙热的爱情，这件项链是男方赠予她荣升为祖母的礼物。
威风凛凛的狮子，契合她一贯强大的气场。




Barquerolles颈链，1971年

这顶来自1976年的铂金冠冕也大有大头，它最初的主人是另一位摩纳哥王妃。没错，就是更著名的那位格蕾丝·凯莉。
在女儿大婚时，她曾佩戴这顶由丈夫向梵克雅宝委托制作、镶有144颗圆钻总重达77.34克拉的王冠。




王冠，可转换为一条项链，1976年
顺便提一下，这场同主题的回顾展之前在意大利米兰皇宫举办过。
这次来到上海，场馆条件不同加上展品也有更新，因此策展人布景上也有了变化，尤其是精心的灯光设计，打造出了沉浸式的观展体验。



例如“爱”展区上空“漂浮”着的发光装置作品。
它们由展陈设计师Johanna Grawunder精心打造，正如作品名字“Love Cloud 88”，由88块面板构成抽象的云朵，如浓情蜜意般梦幻浪漫，游离的光影也很适合打卡出片。



穿过这些云朵你便来到了“自然”展区，顾名思义，由植物、花卉及动物贯穿主题。
一片树叶，可以摇身一变成为铂金钻石胸针，这种“变身”的背后是设计师和工匠们发现美的眼睛。


Leaf珠宝套件，约1950年-约1951年-约1960年
当然，高级珠宝不一定只追求形上的“还原”。
这枚1937年的花朵胸针以交错缠绕的黄K金丝带勾勒花瓣，有写意与留白之美。


Silhouette flower胸针，1937年

对于高级珠宝设计，大自然是绝佳的创作取材之地；而对于植物花卉来说，也正是这些不朽的作品，永恒地留住了它们易逝的美。



多留神，你还能一瞥镶有各色宝石的天堂鸟“振翅高歌”，灵动多姿的蝴蝶翩翩飞舞。



其实，高级珠宝的迷人之处不仅在于它们的材质贵重，更是因为在岁月中见证了伟大的情感，也亲历了时间本身。而世家这场高级珠宝展览的作品，正隐遁着一段段或跌宕或美好的故事。
毕竟，有故事的珠宝才有生命。





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