想探秘这群人有多“壕”，看戴的珠宝就知道
提到高级珠宝，总能联想到欧洲王室那些底蕴深厚的收藏。例如前段时间摩纳哥夏琳王妃佩戴的这枚项链，它就很有来头。
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项链上的吊坠，是从这顶名叫Océan的冠冕上拆卸分离而来的。
这是当年王室大婚时，摩纳哥亲王专门找梵克雅宝为她定制的结婚礼物。
不仅在大型场合可以单独佩戴，日常还可以拆卸成不同的吊坠和胸针，用途很多。
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而夏琳王妃本人也一直是梵克雅宝的“忠实粉丝”。
前不久出席红十字舞会时，她就佩戴了梵克雅宝钻石蝴蝶项链。
这条项链的蝴蝶造型是不是有些眼熟？
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没错，孟晚舟在年初的华为发布会上就戴了同样蝴蝶造型的白母贝胸针，当时询问度就很高，也是梵克雅宝家的。
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但梵克雅宝可不止受欧洲王室和国内名流喜爱，印度王室对它的青睐可以说是“有过之而无不及”。
聊到这个话题，就必须提到两个名字 ——
其中一位是印度巴罗达大公夫人Sita Devi。
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她总共收藏了近300件顶级珠宝，因热衷珠宝被誉为“印度温莎公爵夫人”，也是梵克雅宝的VVIP客户之一。
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早在70年前，她就经常“空降”巴黎芳登广场的梵克雅宝精品店。
据说每次仆人都拎着几大箱子贵重宝石，委托梵克雅宝定制成高级珠宝作品。
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出手如此阔绰，是因为她的丈夫——巴罗达大公是当时的印度第二大富豪，对她更是宠爱有加。
1943年，他们俩在赛马会上一见钟情，可惜二人皆已婚。
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尽管法律规定巴罗达臣民不允许离婚，但大公为了娶她进门居然不管不顾，公开与整个王室作对。
后来，经过很长时间的斡旋，印度王室只能做出让步，大公也终于“抱得美人归”。
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成为巴罗达大公夫人后，Sita对珠宝的迷恋便更加一发不可收拾。
当时印度女性拍照必须用“纱丽”将头部裹得严严实实，可她才不管这些，耳畔和脖颈的珠宝时刻“闪瞎眼”。
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最惊掉印度王室下巴的一次，是她把丈夫的王冠拆掉，委托梵克雅宝做成了项链。
这件名为“hindou”的项链镶嵌了近220克拉的凸圆形祖母绿，包括13颗梨形祖母绿、39颗珍珠和1颗棱纹圆珠，而钻石更是高达795颗......
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在印度文化里，祖母绿是“好运之石”，搭配上莲花形状，不仅奢华璀璨，更彰显了印度王室的艺术审美。
后来它被拍卖，更跻身成为国际珠宝拍卖史上“9大传奇珠宝”之首。
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图片来自thejewelleryeditor.com
这也体现着Sita大公夫人对高级珠宝的痴迷，更重要的是——丈夫对她独一无二的宠爱。
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右图来自thediamondtalk.in
而印度王室可不止出了这一位“珠宝富翁”，另一位是萨丽麦阿迦汗王妃，收藏珠宝也高达250多件。
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她1940年出生，从小受英式教育长大，早早就亮相欧洲上流社会，还曾是时装模特。
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28岁时，她在宴会上邂逅了印度阿迦汗四世亲王，两人迅速坠入爱河，次年嫁入王室。
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在诞下第一胎王子时，丈夫就亲自向梵克雅宝定制了一件印度风格祖母绿项链，作为礼物传达爱意。
这件项链足足镶嵌超过745颗总重达52克拉的钻石，上面44颗祖母绿不仅总重超过470克拉，更是来自于18世纪的宝石。
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图片来自vancleefarpels.com
除了用料“扎实”，这件项链的设计也十分考究。
打开搭扣可以转换成一条短项链、两枚手镯和一枚胸针。祖母绿代表着希望与生机，赠予的时机也恰到好处。
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图片来自vancleefarpels.com
另一件红宝石项链同样出自梵克雅宝之手，80颗红宝石与钻石交相辉映，还可以拆下作胸针使用。
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图片来自pinterest.ph
令人惊讶的是，萨丽麦阿迦汗王妃后来将自己的珠宝全数拍卖，上两件珠宝总成交价近1000万人民币，之后她用款项建立了慈善基金会，并对媒体说：
“我只有一对耳朵和一个脖子，这笔交易使我过上了更加平衡的生活。”
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于巴罗达大公夫人而言，高级珠宝承载的是爱的表达，也是女性懂得取悦自己的存在。萨丽麦阿迦汗王妃则将它们作为善良慷慨的助人财富，留下了真善美的姿态……
在作势君看来，高级珠宝不仅是一种装饰和投资品，它还可以代表你的观点、情感，甚至是一种信仰。当它与你融为一体时，便“内化”出更大的价值。
就像莎士比亚说的：“珠宝沉默不语，却比任何语言都打动人心。”无论时光如何变迁，它们都在轻诉着自己的专属情感与故事，这便是高级珠宝的意义所在。
而就在上周，作势君在一场珠宝展览上“亲密接触”了不少高级珠宝，有的还是私人收藏鲜少“露面”的奇珍异宝。这场展览，就是正在上海当代艺术博物馆举行的 ——
《Van Cleef & Arpels梵克雅宝：时间、自然、爱》典藏臻品回顾展。
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身处其中，你能观赏到300多件世家自1906年以来创作的高级珠宝作品，不仅有奇珍异宝、鸟兽鱼虫、枝繁叶茂……更有一件“传奇之作”坐镇其中。
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展览主题由三个关键词有机串联 —— “时间、自然、爱”。
展览策展人Alba Cappellieri希望以此凸显珠宝艺术与时间的联系，更强调珠宝创作在永恒的传统与瞬变的时尚之间找寻平衡。
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“时间、自然与爱是生命中最重要，最具有代表性的三个概念。”
是不是听起来有点玄乎？但梵克雅宝的这次展览，绝不仅是停留在玩概念，你有机会一定得去现场打卡观赏这片“璀璨盛景”。
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在看展之前，可以先听听作势君的“备课”解读，以便更好地观展。
那么，世家是如何诠释这三大主题的呢？
当你踏入展览，会发现“时间”主题展区共分为10个展厅，率先“登场”的便是“巴黎”。
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20世纪初的巴黎是艺术之都，装饰艺术、立体主义等艺术流派于此盛行。
例如这件项链，造型酷似红色帷幕，象征着当时繁盛的巴黎剧院文化。
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Entrée en scène项链，2006年
像刻有芳登广场的烟盒以及芳登台柱形状的打火机，这些物件描摹着法国彼时的生活艺术标志物。
以梵克雅宝起源地巴黎作为展览的“起点”，历经百年后展现在世人眼前，恰好定格了时间的缩影。
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左：Place Vendôme烟盒，1946年右：Vendôme column打火机，1950年
在探索艺术的时间年轮之中，梵克雅宝的审美范畴涉足了各国文明。
因此，就有了第二展厅“远方”。
在这里，项链也可以是“花艺作品”，其中彰显的“花道”是溯源于中国的日式传统技艺。
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项链，可调节长短佩戴，1924年
撷取波斯文化创作的虎形胸针，细看还镶着一枚绿色“心脏”。
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Persian tiger胸针，1972年
而饰有祭祀场景和象形文字图案的高级珠宝，显然是埃及风情的写照。
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Broche egyptienne珠宝套件，1924年
除了华美溢彩的珠宝，现场还能找到它们的“雏形” —— 珍贵的创作手稿，很难想象要把它们从平面变成实物，需要怎样高超的精工巧艺。
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随后的五个展厅，则以作家Italo Calvino在《新千年文学备忘录》中提出的“文学五大价值”命名。
分别是 —— “轻”（Lightness）、 “快”（Quickness） 、“显”（Visibility） 、“准” （Exactitude）、“繁”（Multiplicity）。
原因是策展人Alba Cappellieri意识到，这五大价值言简意赅地契合了高级珠宝的“形”与美。
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譬如Italo Calvino将“快”视为时间专属价值，并分为机械时间与诗意时间，前者以分秒计算，后者以情感衡量。
在这个展厅中，都是世家融合了两种时间概念的时计作品。
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左：Shutter Ludo bricks隐秘式腕表，1949年右：Cadenas腕表，约1940年最具代表性的就是Cadenas腕表，表盘微微倾斜，据说是令女性可以在不经意间查看时间，并保持优雅的仪态。
搭配标准切割的红宝石，又兼具了美学与实用功能。
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Cadenas腕表，1939年
至于“准”，顾名思义就是“精准”的意思。
就拿获得专利的“隐密式镶嵌法”来说，这种工艺能做到“只见宝石不见底座”，令宝石独放异彩。
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左：Two feathers胸针，1956年右：Cadix胸针，2010年
因极其考验工匠的技艺与耐心，一件隐密式镶嵌的作品往往需要800到1000个小时才能完成。
像祖母绿隐密式镶嵌作品，难度就更高。因为材质比红蓝宝石更加脆弱，对切割工艺要求也更高。
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Plane tree leaf胸针，1951年
展览对“繁”的解读也很有意思，叫做“可转换的特性，由珠宝向珍品的扩展。”
简单来说，就是许多梵克雅宝的高级珠宝形态都可以转换。
好比眼前的这件项链可转换为一条项链、一条手链或者一条腰带，以及可拆卸式胸针。
它还有一个特别的名字，叫做“万能珠宝”。
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Passe-Partout万能珠宝，1939年
令作势君更眼前一亮的是这件30年代的百宝匣，上面的锁扣竟能卸下作为胸针。
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Wild rose Minaudière百宝匣，1938年
就像作家Italo Calvino说的那样：“在文学中，时间是一种财富形式。”
作势君认为时间之于珠宝亦是如此，它记录了时代变迁，也“抛光”了不可磨灭的印记，这种财富远超于宝石原本的价值。
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Explosion stellaire可转换式项链，2021年
而“轻”与“显”展厅中所展现珠宝的“轻盈”特质，与想象力的“显现”，留给各位到现场探索。
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左：Belle de jour项链，2006年右：Balcone胸针，2019年
继续踱步，将来到“时间”展区的最后三个展厅。
“舞蹈”展厅主要以梵克雅宝常用的芭蕾舞伶造型作品向舞蹈艺术致敬，而“建筑”展厅，则是巧妙将建筑元素与珠宝艺术交织融合。
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左：Sequin dancer胸针，1955年右：Op Art吊坠胸针，1974年你一定不能错过的，就是“高级定制时装”展厅，因为展览主海报上的Zip项链就“藏”在这里。
作为梵克雅宝最具标志性的高级珠宝作品之一，Zip项链只需滑动黄金和钻石流苏，就能巧妙转化为手链。
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Zip项链，1951年
紧接着，映入眼帘的便是第二大展区 —— “爱”。
梵克雅宝的创立就是源自一段爱情故事。1895年，巴黎宝石商之女Estelle Arpels与宝石匠之子Alfred Van Cleef喜结连理。
从此，以两个家族姓氏（Van Cleef & Arpels）缔造的手工传奇延续至今。
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想必你听过好莱坞巨星伊丽莎白·泰勒与理查德·伯顿炙热的爱情，这件项链是男方赠予她荣升为祖母的礼物。
威风凛凛的狮子，契合她一贯强大的气场。
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Barquerolles颈链，1971年
这顶来自1976年的铂金冠冕也大有大头，它最初的主人是另一位摩纳哥王妃。没错，就是更著名的那位格蕾丝·凯莉。
在女儿大婚时，她曾佩戴这顶由丈夫向梵克雅宝委托制作、镶有144颗圆钻总重达77.34克拉的王冠。
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王冠，可转换为一条项链，1976年
顺便提一下，这场同主题的回顾展之前在意大利米兰皇宫举办过。
这次来到上海，场馆条件不同加上展品也有更新，因此策展人布景上也有了变化，尤其是精心的灯光设计，打造出了沉浸式的观展体验。
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例如“爱”展区上空“漂浮”着的发光装置作品。
它们由展陈设计师Johanna Grawunder精心打造，正如作品名字“Love Cloud 88”，由88块面板构成抽象的云朵，如浓情蜜意般梦幻浪漫，游离的光影也很适合打卡出片。
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穿过这些云朵你便来到了“自然”展区，顾名思义，由植物、花卉及动物贯穿主题。
一片树叶，可以摇身一变成为铂金钻石胸针，这种“变身”的背后是设计师和工匠们发现美的眼睛。
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Leaf珠宝套件，约1950年-约1951年-约1960年
当然，高级珠宝不一定只追求形上的“还原”。
这枚1937年的花朵胸针以交错缠绕的黄K金丝带勾勒花瓣，有写意与留白之美。
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Silhouette flower胸针，1937年
对于高级珠宝设计，大自然是绝佳的创作取材之地；而对于植物花卉来说，也正是这些不朽的作品，永恒地留住了它们易逝的美。
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多留神，你还能一瞥镶有各色宝石的天堂鸟“振翅高歌”，灵动多姿的蝴蝶翩翩飞舞。
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其实，高级珠宝的迷人之处不仅在于它们的材质贵重，更是因为在岁月中见证了伟大的情感，也亲历了时间本身。而世家这场高级珠宝展览的作品，正隐遁着一段段或跌宕或美好的故事。
毕竟，有故事的珠宝才有生命。
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作势
Chrison
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